치열한 독립 패션 브랜드 Tissa Fontaneda가 생존하고 번창한 방법

프리미엄 및 럭셔리 패션 부문은 Moët Hennessy Louis Vuitton(LVMH) 및 Gucci 소유주인 Kering Group과 같은 막대한 마케팅 예산을 가진 다국적 대기업에 의해 점점 더 지배되고 있습니다. 발렌시아가의 잘못된 메시지. 그러나 안목 있는 많은 소비자들은 군중 속에서 눈에 띄는 독립 패션 레이블로 충성도를 옮기고 있습니다.

오뜨 꾸뛰르에 뿌리를 두고 가죽 "버블 백" 형태의 강력한 시그니처 아이덴티티를 가진 Tissa Fontaneda는 활용할 수 있는 USP를 발견했으며, 이 USP는 크고 다소 세련된 이름을 끌어들였습니다. 여기에는 스페인과 요르단의 여왕, 각각 Letizia Ortiz Rocasolano와 Rania al Abdullah와 같은 왕족과 호주 배우 Cate Blanchett가 포함됩니다.

핸드백 및 액세서리 브랜드는 2010년 뮌헨 태생의 Tissa Fontaneda가 설립했으며 파리의 Daniel Swarovski에서 Rosemarie Le Gallais와 Hervé Leger의 디자인 어시스턴트로 기술을 연마한 후 스페인 럭셔리 브랜드 Loewe(완전 소유 1996년 이후 LVMH에 의해) XNUMX년대 중반. 마드리드에서 그녀는 Loewe의 생산을 통해 Thierry Mugler 핸드백 컬렉션을 개발했으며 나중에 브랜드의 제품 책임자가 되었습니다.

폰타네다는 Forbes.com과의 인터뷰에서 "대기업이 패션 산업을 장악하고 명품을 대기업으로 전환하기 전의 창의적인 시대였습니다."라고 말했습니다.

몇몇 주요 패션 브랜드와 함께 작업했음에도 불구하고 디자이너는 19년도 더 전에 혼자 하기로 결정했습니다. Covid-2022가 닥치기 직전에 런던의 트렌디한 Marylebone의 중심부에 그녀의 플래그십 스토어를 여는 것은 어둠 속에서의 또 다른 도약이었지만 XNUMX년에 성과를 거둔 것 같습니다.

나는 최근에 그녀의 런던 부티크에서 자갈길을 가로질러 폰타네다를 따라잡아 코비드 침체는 말할 것도 없고 브랜드가 어떻게 패션 비즈니스의 숨가쁜 압력에서 살아남았고 시장 지위를 유지했는지 알아보았습니다.

패션 비즈니스는 XNUMX년대 파리와 마드리드에서의 시절 이후로 변했습니다. 어때요?

명품에서 핸드백 사업은 매우 달랐습니다. 디자이너들은 각자의 개성을 가지고 있었습니다. 모두 같은 것이 아니었습니다. Saint Laurent이든 Lacroix이든 모두 각자의 접근 방식이 있었습니다. 우리는 또한 당신이 상상하기 시작할 수 없는 기술을 가진 장인들을 스페인에 가지고 있었습니다. 오늘날처럼 사업과 돈벌이에 초점을 맞추지 않았습니다.

창의성이 노크를 당했다고 느끼십니까?

예. 레이블의 핵심 가치에 주의를 기울이지 않고 중앙 집중화되었습니다. 오늘날에는 외모의 통일성이 있습니다. 브랜드의 개성이 사라지고 있기 때문이다. 이것은 디자이너로서 보기에 슬픈 발전입니다. 일반적으로 핸드백 컬렉션을 제작할 때 아이디어로 시작하여 프로토타입을 제작한 다음 제작합니다. 이제 프로세스는 생산이 할 수 있는 것에 맞게 조정됩니다.

그러나 생산 효율성은 이들 회사에 막대한 이익을 가져다줍니다. Bernard Arnault(LVMH의 CEO)는 막 다시 세계 최고 부자. 그냥 시대의 징조 아닌가요?

실제로 오늘날의 생산 설비는 과거보다 훨씬 더 큰 마진으로 수천 개의 고급 가방을 만들 수 있음을 의미합니다. 그들이 그렇게 많은 돈을 벌 수 있다는 것은 괜찮지만 이것은 창의적인 것이 아니라 비즈니스 모델입니다. 그리고 그것은 내가 하고 싶은 것이 아닙니다.

명품 핸드백에 대한 당신의 비전은 무엇입니까?

예를 들어 보겠습니다. 어느 날 한 미국인 여성이 매장에 들어왔는데 유럽을 여행할 때 명품 매장이 다 똑같아 보여 답답하다고 했다. 그녀는 그것이 너무 다르기 때문에 내 것을 발견하게되어 기뻤습니다. 우리는 이것을 많이 찾습니다. 사람들은 눈에 띄고 눈에 띄는 것을 원합니다. for 어떤 것.

그러나 독립하는 것은 패션에서 항상 재정적으로 위험합니다. 그만한 가치가 있습니까?

나는 이 전체 사업을 €50,000로 시작했고 우리의 성장은 친구와 가족의 약간의 투자로 완전히 유기적으로 이루어졌습니다. 우리는 광고에 많은 돈을 쓸 수 없습니다. 요즘 광고는 편집을 주도할 수 있기 때문에 우리 이름을 거기에 알리는 것이 쉽지 않았습니다.

그러나 우리는 상당히 널리 분포되어 있으며 25% 성장으로 올해를 마감할 것으로 예상합니다. 우리의 가장 큰 유통 시장은 독일, 영국, 스위스, 오스트리아입니다. 북미의 일부 판매 위치; 그리고 우리는 지금 남미에서 확장을 보고 있습니다. 저는 매장 개발에 집중할 수 있도록 제가 대주주 지분을 갖고 있지 않아도 유통망을 소유하는 새 회사를 만들고 싶습니다.

일련의 상점이 앞으로 나아갈 길입니까?

저와 같은 브랜드는 자체 매장이 필요하며 이는 매우 중요합니다. 우리는 제시되고 설명되어야 하는 레이블입니다. 우리는 백화점 브랜드가 아니다. 가격대는 높지만 디자이너 브랜드와 어울리지 않고 니치 패션 브랜드는 차원이 다른 경향이 있기 때문이다. 우리는 고급 스키 리조트와 관광객이 많은 고급 호텔 부티크와 같은 멀티 브랜드 패션 소매점에서 잘하고 있습니다. 이것이 우리가 집중하고 있는 것입니다.

새로운 부티크를 위해 염두에 두고 있는 특정 위치가 있습니까?

물론 내 위시리스트에는 여러 곳이 있습니다. 한 가지 예는 쇼룸이 있는 마드리드입니다. 마드리드는 특히 대유행 이후 뜨거운 도시가 되고 있습니다. 그 동안 소상공인 취급. 많은 투자자들이 역동적으로 보이는 자본에 매력을 느꼈고, 고급 호텔이 문을 열었습니다, 예를 들어 현재 우리가 존재하는 Rosewood와 Four Seasons가 있습니다. 이 도시는 예리한 쇼핑객인 남미 사람들에게 연결 지점입니다.

첫 번째 플래그십 스토어로 런던을 선택한 이유는 무엇인가요?

먼저 저는 런던을 좋아합니다. 그것은 많은 것들의 용광로입니다. 전 세계가 여기에서 만납니다. 그러나 런던은 패션 전통이 강한 파리나 밀라노에서 찾을 수 있는 제약도 없습니다. 저는 런던이 틈새 브랜드에 훨씬 더 개방적이라고 생각합니다. 여기에 이미 도매 유통이 있었습니다. 급락하려고 할 때 Brexit이 왔고 그것이 큰 위험이라고 느꼈기 때문에 결국 불행히도 대유행이 도착했을 때 Marylebone의 소매 파트너를 통해 문을 열었습니다. 그럼에도 불구하고 우리는 여전히 서 있고 매장은 성공적입니다.

그리고 도시의 이 트렌디한 지역에서 가방만으로 수익을 유지할 수 있을까요?

올해 우리는 라이프 스타일 룩을 개발하기 위해 기성복을 추가했지만 우리는 의류 라벨이 아니므로 길을 찾고 있습니다. 그동안 우리가 좋아하고 Tissa와 일치하는 다른 독립 브랜드를 가져 왔습니다. 폰타네다 바라보다. 멀티 브랜드 패션 부티크가 사라지고 있는 시대에 우리만의 미니 컨셉 스토어를 만들고 있습니다.

독립하면 그런 자유를 얻을 수 있지만 많은 컨셉 스토어가 쇠퇴하고 있는 상황에서 이것이 올바른 전략일까요?

오늘날 Zara에서 멋지게 옷을 입을 수 있지만 차이를 만드는 것은 핸드백과 같은 액세서리입니다. 모든 사람이 축구 선수의 아내처럼 보이기를 원하는 것은 아닙니다. 안목 있는 사람에게는 로고가 아니라 라인의 아름다움이 중요합니다. 나는 결심했다. Tissa 브랜드에는 힘이 있습니다… Marylebone 매장에서 알 수 있듯이 작동합니다. 우리가 같은 파장에 있는 한 다른 디자이너와의 협업도 상호 이익이 될 것입니다. 우리는 전형적인 명품 브랜드의 노예가 아닌 독립적인 사상가인 여성에게 제품을 판매합니다.