Re/Make Fashion Accountability 2022 보고서는 의류 브랜드와 소매업체가 더 많은 일을 해야 한다고 밝혔습니다.

Re/make의 2022년 패션 책임 보고서는 몇 가지 유망한 트렌드를 발견했지만 방글라데시, 캄보디아, 스리랑카, 파키스탄과 같은 제조 허브에 지속 가능성과 사회적 정의를 가져오려면 훨씬 더 많은 작업이 필요하다고 말했습니다.

의류 노동자들은 구식 건축 법규 및 기타 위반으로 인해 신체적 피해를 입었고 임금 착취는 여전히 만연합니다. 압력과 경제적 고통은 노동자들이 가장 많은 짐을 짊어지는 공급망의 바닥에 대한 가격 하락으로 인해 강제됩니다.

의류 산업에서 공정한 급여와 기후 정의를 위해 싸우는 글로벌 옹호 단체인 Re/make의 CEO이자 설립자인 Ayesha Barenblat는 조직이 패션 산업에서 돈을 받지 않기 때문에 모니터링하는 다른 지수보다 더 객관적이라고 말했습니다. 의류 노동자의 곤경.

Barenblat은 "우리는 업계 자체의 사회적 및 환경적 지속 가능성 공약을 살펴보고 매년 그 성과를 확인하는 독립적인 감시견입니다."라고 말했습니다. "근로자 복지에서 기후 정의에 이르기까지 모든 것을 측정하는 방법은 일관됩니다."

2022년 보고서에서 Re/make는 58점을 받은 Chanel, 46점을 받은 J.Crew, 8점을 받은 Allbirds를 포함하여 작년 10개에서 증가한 3개 대기업을 검토했습니다.

최신 보고서는 또한 Tracy Reese's Hope for Flowers, Lemlem, Backbeat and Co., Riot Swim과 같은 15개의 소규모 지속 가능한 브랜드를 강조합니다. Re/make는 연간 수익이 100억 달러 미만이고 자체적으로 지속 가능하거나 윤리적이라고 설명하는 소규모 지속 가능한 브랜드에 점수를 매기지 않기로 결정했습니다. 조직의 측정은 대기업이 책임을 지도록 설계되었기 때문입니다.

Re/make는 좋은 브랜드와 나쁜 브랜드와 소매업체가 있다는 생각에서 벗어나 패션 산업이 복잡한 곳이며 소매업체, 브랜드, 공급업체 및 기타 이해 관계자가 해외 제조.

소매업체와 브랜드는 총 150점을 받을 수 있으며 추적 가능성에 대해 평가됩니다. 임금과 복지; 상업 관행; 원료; 환경 정의, 거버넌스.

“단순히 우려를 불러일으키기보다 빅토리아 시크릿을 들어 올렸다.SCRT
, [10점으로 종료], 우리가 그들과 함께 일할 때 옳은 일을 한 브랜드입니다.”라고 Barenblat가 말했습니다. “1,250월에 Victoria's Secret & Co.는 공장이 폐쇄되었을 때 8.3만 달러의 빚을 지고 있던 XNUMX명 이상의 태국 의류 노동자들에게 이 돈을 지급함으로써 사상 최대 규모의 단일 공장 임금 절도 사건을 해결함으로써 리더십을 보여주었습니다. 전염병 동안.

10개 중 150개가 낮게 들리면 막대가 매우 낮게 설정된 것입니다. 빅토리아 시크릿은 매년 방영되는 런웨이 쇼에 등장하는 헐렁한 옷을 입은 슈퍼 모델이나 천사들로부터 미투 의혹이 제기된 후 집을 청소하고 이미지를 변경했습니다. 브랜드의 전자 상거래 사이트는 이제 "Have You Met The New VS?"라고 말합니다. 인종과 크기가 다양한 모델을 보여줍니다.

Re/make는 스포트라이트 이슈를 만들어 소매업체와 브랜드의 지속 가능성 노력에 찬사를 보낼 수 있는 기회를 제공합니다. 이는 학교 교사와 학부모가 사용하는 긍정적 강화라고 하는 기술입니다.

Barenblat은 "우리는 대형 박스 소매업체, 고급 패션 산업 및 특정 매출 규모를 수행하는 브랜드를 살펴보기 위해 실제로 설정된 기존 기준으로 [매출액 100억 달러 미만 회사]를 평가하지 않기로 결정했습니다."라고 말했습니다. “프로세스가 작동하는 방식 때문에 사과 대 사과 비교가 아니었습니다.

Barenblat은 "따라서 매우 흥미로운 일을 하고 있는 파괴적이고 혁신적인 소규모 브랜드를 강조했지만 과거와 같은 방식으로 가중치를 두지 않았습니다."라고 덧붙였습니다.

Re/make가 검토한 코호트의 29%인 38개 회사가 조직과 대화를 나눴습니다. Barenblat은 "올해 우리는 우리와 함께 프로세스에 참여하기를 진정으로 원하는 회사가 증가하는 것을 보았습니다."라고 말했습니다. “우리는 Burberry와 더 많은 관계를 맺었습니다(XNUMX점). 갭GPS
16; 종교 개혁, 33; 빅토리아 시크릿(10세)과 리바이 스트라우스 앤 컴퍼니(34세).”

그러나 Levi's는 거의 1,321년 전에 안전 예방 조치의 부재로 인해 XNUMX명의 공장 근로자가 화재로 사망한 방글라데시 라나 플라자 비극으로 촉발된 근로자 안전에 관한 국제 협약을 위한 XNUMX년 동안의 캠페인에 완고하게 무관심한 것 같습니다.

Barenblat은 "방글라데시 근로자를 대표하고 파키스탄으로 향할 가능성이 높은 Accord에 서명하는 다른 브랜드의 증가세를 보았습니다."라고 말했습니다. "Levi's는 방글라데시와 파키스탄에서 큰 발자취를 남겼습니다."

"우리는 현 상태로의 놀라운 후퇴를 목격했습니다."라고 보고서는 말했습니다. "우리는 값싼 소비주의, 높은 이윤, 낮은 임금, 대규모 그린워싱, 명백한 인종적 정의, 끊임없는 새로운 컬렉션으로 돌아왔습니다."

보고서는 월마트가 올해 평가에서 가장 낮은 점수를 받은 브랜드 중 하나이며 2022년 인도와 방글라데시에서 주요 임금 착취 사건에 연루됐다고 덧붙였다.

보고서에 따르면 Walmart를 위해 제품을 생산하는 인도 카르나타카의 공급업체는 최저 임금 미지급으로 체납된 직원에게 체납금을 지급하고 있지만 월마트는 최근 전 세계적으로 취소된 수십억 달러 상당의 주문에 대해 아직 보상하지 않고 있습니다. 재고 문제를 해결하고 가격을 낮게 유지하십시오.

월마트는 9.99주 전에 가족과 친구들을 위한 추수감사절 저녁 식사 준비 비용이 작년보다 높지 않을 것이라고 발표했습니다. 소매업체는 식품에 대한 매일 낮은 가격 외에 상당한 투자를 했다고 말했습니다. $XNUMX에 Eloquii Elements 혼합 프린트 미디 드레스와 같은 의류는 입이 떡 벌어지는 가격입니다.

Shein — 아마존AMZN
Barenblat에 따르면 지속 가능성에 대한 소비자의 관심이 사상 최고에 달했음에도 불구하고 패션이 지배적인 위치에 올랐습니다. Kourtney Kardashian Barker와 함께 "지속 가능한" 컬렉션을 출시한 Boohoo를 위해 울지 마십시오. 회사는 동시에 미국 정부의 강제 노동과 영국 정부의 그린워싱 조사를 받고 있습니다.

지난해 캘리포니아에서 힘들게 싸워 어렵게 얻은 승리인 의류 노동자 보호법(SB62)의 통과는 미국과 유럽에서 노동, 인권 및 보호를 목표로 제안된 정책의 물결을 불러일으키는 데 도움이 되었습니다. 보고서는 말했다.

Barenblat는 “우리는 Levi's를 Accord와 관련하여 협상 테이블에 오기를 거부한 회사로 강조했습니다. “우리는 0에서 9 사이의 점수를 받은 브랜드를 보유하고 있습니다. 이들은 우리가 그들에게 가져오는 인권 침해 및 기후 영향에 관여하는 것을 절대적으로 거부하는 브랜드입니다.

Barenblat은 "그들은 전반적으로 나쁜 점수를 받았습니다. “이러한 브랜드 중 일부에는 대형 소매업체인 Kohl's 및 Walmart가 포함됩니다.WMT
, Disney와 Amazon은 각각 5, 6, 8, 7점을 받았습니다.

H&M과 같은 초고속 패션 브랜드는 올해 여러 면에서 그린워싱 클린징을 진행했습니다. Re/make는 실질적인 관점에서 그것들을 보았을 때 그것들이 매우 부족하다는 것을 발견했습니다.

여기에는 Shein, 8이 포함됩니다. 잘못된 안내, 9; Boohoo 9, Savage by Fenty, 4, 여러 면에서 여성에게 힘을 실어주는 브랜드로 구축되었습니다. Barenblat은 "Fenty가 주로 여성인 공급망의 근로자를 어떻게 대하는지 보면 정말 부족합니다."라고 말했습니다.

초고속 패션 회사인 Missguided는 합리적인 가격이라는 이름으로 매주 최대 1,000개의 새로운 스타일을 출시하고 주로 여성 의류 노동력을 거의 인식하지 못하는 잘못된 판단을 내리고 있습니다.

Missguided의 최근 재정 문제로 인해 수백 명의 파키스탄 의류 근로자가 급여를 받지 못하거나 해고당하는 것으로 알려졌습니다. 공급업체가 이미 완료되고 배송된 주문에 대해 수백만 달러를 빚지고 있기 때문입니다. 임금 착취 외에도 근로자 임금, 공장 조건, 단체 교섭 협약 적용 범위, 상업적 관행을 둘러싼 잘못된 안내로 인한 투명성이 완전히 부족하다고 보고서는 말했습니다.

"지속 가능성 마케팅의 달링 Allbirds는 부족한 또 다른 브랜드입니다."라고 Barenblat은 말했습니다. "그리고 대유행 동안 매우 나쁘게 행동하고, 주문을 취소하고, Re/make에 참여하지 않는 사람들이 있어 매우 나쁜 점수를 받았습니다." 여기에는 JC Penney(2점), TJX(2점), Sears(2점)가 포함됩니다.

Barenblat은 “흥미로운 집단입니다. “너무나 많은 힘을 가진 대형 유통업체들이 업계를 정말 곤경에 빠뜨리고 있습니다. 지속 가능한 컬렉션을 보유한 초고속 패션 브랜드가 있고 지속 가능성에 대해 별로 언급하지 않은 전통적인 소매 회사가 있습니다. 무너진 것은 근본적인 비즈니스 모델입니다. 화석 연료를 기반으로 저렴한 제품이 많이 만들어지고 있습니다.”

Kohl's와 Levi's는 리더십 변화의 진통을 겪고 있기 때문에 흥미로운 질문을 던집니다. Kohl's의 CEO인 Michelle Gass는 현재 CEO인 Chip Bergh가 은퇴하는 18개월 내에 CEO 스위트로 이동하는 것을 목표로 Levi's의 사장으로 합류하기 위해 물러납니다.

Barenblat은 "Kohl's는 팬데믹 기간 동안 참여하지 않은 브랜드 중 하나였지만 리더십의 변화에 ​​대해 희망적입니다."라고 말했습니다. "미셸 가스가 리바이스에 대해 매우 다른 흔적을 남기고 싶어하는지 여부는 두고 봐야 합니다."

근로자 복지의 눈에 띄는 결점에도 불구하고 Levi's는 비영리 단체와 협력하여 생활 임금 벤치마크를 개발하고, 동물 복지 정책을 개선하고, 저탄소 프로세스를 구현하는 공급업체에 저비용 금융을 도입하고, 직원 조합의 정도를 공유하고, 수명 종료 시 제품을 다루는 이니셔티브에 대한 추가 정보 공개.

보고서는 “스물 둘은 패션의 상반된 두 가지 진실에 대한 이야기”라고 말했다.

바렌블라트는 보고서에서 조사한 LVMH 모에헤네시 루이비통(11포인트), 샤넬 등 럭셔리 브랜드가 “투명성 면에서 매우 부족했다”고 말했다. “마찬가지로, 스스로를 지속 가능하다고 마케팅하는 일부 회사는 실제로 부족했습니다. 그러나 특정 범주에서 움직임을 목격한 다른 회사도 있습니다. 이는 흥미롭고 긍정적입니다.”

또한 소규모 브랜드인 Ganni가 구매자 행동 강령을 채택한 최초의 브랜드로의 움직임도 흥미롭다고 Barenblat은 말했습니다. 일부 회사는 또한 팬데믹으로부터 배우고 있습니다. 이는 “많은 업계가 브랜드의 상업적 관행과 직접적으로 연결되어 있다는 것을 알고 있습니다.

Barenblat은 "우리는 기후 위기와 인권 유린이 경제적 위험이 공급망으로 밀려나는 방식의 일부이자 소포라는 것을 알고 있습니다."라고 덧붙였습니다. “여기에는 윤리적 관행을 약속하고 계약에 명시한 최초의 브랜드가 있습니다. 반가운 추세라고 봅니다.”

Barenblat은 "기후 영향과 인권 유린의 생태적 공포를 해결할 수 있는 유일한 방법"으로 소비자가 지속 가능성과 윤리적 노동 관행을 요구해야 한다는 생각을 스스로 깨뜨려야 한다고 말했습니다.

8점을 받은 Shein, PrettyLittleThing의 소유주인 Boohoo Group, 9세의 Nasty Gal과 같은 브랜드는 갱버스터 세일을 하며 소비자들에게 지속 가능성에 대해 이야기하고 있지만, Barenblat은 그들의 친환경 컬렉션을 "지속 가능한 토큰 라인"이라고 불렀습니다. 그것이 Boohoo가 Kortney Kardashian Parker와 함께 한 일입니다. 지속 가능한 것과 그렇지 않은 것을 고객이 이해하는 것은 매우 혼란스럽습니다.

Barenblat은 "Shein의 많은 수익성은 Shein을 대량 구매하는 것에 대해 이야기하는 젊은이들에 의해 촉진되었습니다."라고 말했습니다. “정말 패션계의 아마존입니다. 우위를 점했지만 더 나은 정책을 위한 기회가 있습니다. 정부는 이러한 모든 주장에 대한 단속을 시작하고 있습니다.

Barenblat는 "현재는 제품 가격이 $800 미만일 때 미국으로 면세품을 배송할 수 있으며 Shein은 그 허점을 실제로 이용하고 있습니다."라고 말했습니다. “의원들은 그 허점을 주의하고 닫아야 합니다. 중국 착취 공장에서 만든 셰인 제품을 미국 면세로 수입할 수 있다면 경쟁이 불가능하다”고 말했다.

재판매 및 수리도 완전히 답은 아닙니다. Barenblat은 "우리가 본 것 중 하나는 처녀 생산과 중고 시장이 서로 평행하게 운영되고 있다는 것입니다."라고 말했습니다. “총 생산량을 공개하는 회사는 거의 없으며 재판매, 임대, 수리 및 중고 플랫폼으로 이동함에 따라 처녀 생산이 줄어들지 않습니다. 그런 경향이 있는 한 브랜드는 단순히 순환성을 사용하여 더 많은 제품을 판매합니다.”

패션 산업은 2.7%의 비율로 성장하고 있습니다. 그런 속도라면 소매업체와 브랜드가 자체적으로 설정한 지속 가능성 약속이 충족되지 않을 것입니다. "재판매 및 중고품에 대한 투자를 계속하고 점점 더 많은 처녀 제품을 계속 만들면 생태 피해, 폐기물 및 기후 영향을 결코 해결하지 못할 것입니다."라고 Barenblat은 말했습니다.

“그래서 이 보고서에서 우리가 더 긴급한 개혁을 요구하는 것입니다.”라고 그녀는 덧붙였습니다. “수년 동안 우리는 기업들이 전년 대비 생산된 제품의 총량을 보고하도록 요청해 왔습니다. 적절한 조치가 없으면 재고를 처리하려는 노력이 중요하지 않습니다.”

보고서에서 Burberry는 38점만 기록했습니다. 38세의 Everlane과 32세의 H&M은 Re/make의 기후 요구 사항 1.5가지를 모두 충족했습니다. 단기 XNUMX℃ 경로 정렬 SBT 설정 및 승인 야심 찬 장기 순 제로 목표를 설정 및 승인하고 기준 연도에 비해 총 온실 가스 배출량을 줄이고 있음을 입증.

그러나 H&M의 높은 점수는 자체적으로 상당한 개선이 있었기 때문이 아니라 동료 패션 업계의 지속 가능성 발전의 단점 때문이었습니다.

실제로 H&M 그룹은 현재 의도적으로 과장된 지속 가능성 마케팅으로 고객을 오도한 집단 소송의 중심에 서 있습니다. H&M 그룹은 다양한 그린워싱 전술을 사용하여 소비자들에게 점점 더 중요해지는 지속 가능성을 활용했다고 보고서는 밝혔다.

또한 패스트 패션 소매업체와 임금 착취를 저질렀던 제조업체와의 관계는 "H&M이 제조업체에 대한 공정한 보상을 보장하는 중요한 수단으로 단체 교섭을 추진하는 의류 노동자 조합을 지원해야 할 의무가 있다"고 보고서는 밝혔다.

누가 정당한 기후 변화에 대해 정확히 비용을 지불하는지 완전히 명확하지 않습니다. 보고서에 따르면 11개 회사가 재정적 인센티브와 공장의 탄소 제거 방법을 제공하기 위해 공급업체에 투자하고 있습니다. Barenblat은 "공개와 관련하여 실제로 패션 공급망에서 탄소 영향은 무엇입니까?"라고 말했습니다. "그러나 우리는 공급업체가 탈탄소화할 재정적 인센티브가 없습니다."

업계를 끌어올리고 있는 회사로는 American Eagle Outfitters, 10점; 갭, 16점; 케어링(20)과 룰루레몬(15)은 바렌블라트가 말했다. “그들은 [일부 일을] 제대로 하고 있습니다. 공급업체를 지원하기 위해 더 많은 회사가 공급업체와 협력해야 합니다. 정당한 전환을 위해 따로 자금을 마련하지 않는 한 우리는 거기에 도달하지 못할 것입니다.”

보고서에 있는 브랜드의 38%가 재판매 이니셔티브를 가지고 있지만, 아무도 그들이 새로운 제품 생산에서 벗어나고 있음을 보여줄 수 없었습니다. Everlane(21점), Nike(26점), Patagonia(XNUMX점)만이 버진 오일 기반 합성 소재에서 멀어지고 있음을 보여줄 수 있다고 보고서는 말했습니다.

보고서는 58개 기업 중 파타고니아만이 공급망 근로자에게 지급되는 생활 임금에 상당한 진전을 보였지만 팬데믹 기간 동안 진전이 정체되면서 이 분야에서 점수를 잃었다고 밝혔다.

보고서는 언론과 정책 입안자를 포함하여 Re/make의 다양한 이해 관계자 모두에게 전달되지만 진정한 힘은 다음 세대에 있을 수 있습니다.

Barenblat은 "시민 참여와 관련하여 현재 25개의 다른 대학에서 운영하고 있습니다."라고 말했습니다. “우리는 많은 학생들과 함께 일합니다. 이것은 교실에서 사용되는 것입니다. 또한 1,500명의 대사가 있습니다.

“젊은 패션 전문가이자 업계에 깊은 관심을 갖고 있는 사람들입니다. 보고서에는 다양한 이해 관계자가 선호하는 브랜드의 점수를 조회할 수 있는 행동 촉구가 있습니다.”라고 Barenblat이 말했습니다. "여기에서 우리 모두가 원하는 공정한 기후 중립 패션 산업에 도달하기 위해 더 큰 상상력이 필요합니다."